[personal profile] maximusmagnus



Давно раздумывал съездить на Ближний Восток, очень хотелось прогнать отвращение, привитое когда то к этой части света разбалованными египетскими курортам. Дальше раздумий и ленивого составления маршрута,однако, дело никак не продвигалось, пока однажды, в конце ноября, супруга окончательно не отринула все планы на совместный неторопливый отпуск на новогодние праздники, (вероятно все же в определенной степени испугавшись моих сверх агрессивных планов поставить-таки ее на лыжи), и сославшись на дела, разрешительно взмахнула дланью –“Вали”.

И я полез перервать свои записки..

*     *     *

По этой любопытной стране существует масса полезных отзывов на форуме Винского, все они были внимательнейшим образом изучены. 
В качестве справочника пользовались Lonely Planet 2008 года.
В Москве не удалось обнаружить бумажную карту моложе 1972 года, посему заказал на Амазоне производства какой-то труднопроизносимой немецкой типографии. Карта оказалась полезна еще тем, что на ней были отражены вообще все развалины и древние постройки страны крупнее собачьей конуры.
Также  была закачана OSM карта для гармина, хотя навигатор реально пригодился лишь в городах (правда там он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пригодился), в остальное время служил указателем километража.
Как существо социальное, я все же воспротивился ехать один, и путем рекламы привлек к участию в мероприятии свою сестру, как раз пребывавшую в рассеянном неведении касательно своих планов на праздники. В связи с ее весьма подозрительным для арабов полом и семейным статусом визу сделали заранее, с помощью Анхар из Иорданского клуба.

Также на всякий случай забронировал на первые две ночи номер в Эль Маджед в Дамаске.
Теперь пришла очередь самого важного – аренда железного коня. Она в Сирии достаточно недешева, также настораживал исход из страны в последние годы Херца и Баджета, но в конце концов было так лениво перемещаться на автобусах..... В итоге ведомый под руку жадностью, я забронировал авто у  www.victoria-syria.com за 55 долларов в сутки при неограниченном километраже. Сюда же входила весьма мутная (как я по факту вчитывался в текст) страховка с франшизой в 300 долларов и наглыми намеками на возмещение всех дней простоя в случае аварии. Если добавить сюда отсутствие чеков при оплате налом (правда их нигде практически не дают), забавно заполненным договором (об этом чуть позже), арабским алфавитом в документах на машину, то у владельцев на мой взгляд было 333 способа обдурить глупого наивного иностранца. Хвала и слава сирийцам, ни один из этих способов не вызвал у них никакого интереса. Что касается проверки условий страховки, то с другой стороны от жадности шла фортуна, несмотря на "благоприятные" условия, я не добавил ни одной царапины и вмятины к уже имеющемся на авто. Как резюме, могу сказать – чтобы не сражаться с паранойей – идите в Sixt, лучше переплатить 100 баксов, там все же, если что, можно будет хотя бы кошмарить письмами центральный офис .Да и не ясно, в какой момент вирус жажды наживы под давлением нарастающих толп европейцев испортит пока еще весьма благообразное и честное население.

*      *      *

Аэропорт Дамаска встретил нас разговорчивыми пограничниками. Я знал, что здесь есть копеечный автобус до Дамаска, но Аэрофлот прилетал в два ночи по Москве, спать хотелось чудовищно и мы плюнув, отправились в объятия стервятников у стойки государственного такси. Интересно, что только в объятиях этой, вероятно чрезвычайно доходной, конторы мы встретили испрашающих бакшиш людей. И помогала-проводник, и таксист, делали характерные знаки руками. Правда, делают они это крайне виновато, и легко отпугиваются размахиванием чека об оплате с пугающе огромными для сирийского взгляда цифрами.

В крупных городах Сирии проблемы найти отель просто не существует. Главное найти нужный квартал - обычно искомый располагается около часовой башни - и выбирать какой тебе нравится. Лучше избегать совсем уж трущобных, впрочем, всегда принято сначала посмотреть комнату ,а затем решать. Почти везде весят ценники, где цены для местных на порядок ниже. Хотя зимой отели почти все пустые и, видимо, вполне можно торговаться.

Эль Маджед (единственный дешевый отель на букинге) вполне обычный по сирийским меркам, в меру потертый и потрепанный, но они здесь все такие. Пожалуй, единственное заметное достоинство – плотно закрывающиеся окна, от которых идет адский сквозняк. Зимой это очень ценно, Эль Маджед -почти единственное место ночевки на протяжении всего путешествия, где мы совершенно не думали о проблеме замерзания.

Весь следующий день мы болтались по Дамаску.



Была пятница, выходной, и к сожалению, рынок пребывал в дреме – казалось утро никак не закончиться. Навесы над улицами испещрены отверстиями – то ли следы французских пуль первой половины прошлого века, то ли просто проржавели...



Большая часть домов-музеев и караван-сараев была, к нашему сожалению, закрыта, впрочем, зато мы вдоволь набродились по старому городу.



На одной из улиц лежит огромный лист жести покрашенный в израильский флаг – прохожие с удовольствием по нему громыхают...

Гуляя по старому городу можно встретить несколько обломков еще римского города. Впрочем, далеко ходить не надо.



Христианские кварталы сразу выделяются наличием рождественских украшений, кое где в окнах видны искусственные елки. Несмотря на рождество , открытый православный храм так найти и не удалось – поздно все таки здесь все просыпаются.. Как и во всей Сирии, основных христианских общин здесь шесть – две ортодоксальные, две католические, марониты и армянская церковь. Все они вполне спокойно уживаются с мусульманами, и вечером, когда город оживает, толпа мирно катится, представляя собой абсолютно толерантную мешанину всех степеней открытости и закрытости одеяний.
Мечеть Омеядов - фантастическое место. Недостаточно закрытым женщинам на входе выдают накидки, в саму мечеть вход слабому полу тоже заказан – разве что потолкаться в крошечном женском отделении среди молящихся дам.


Но внутреннее помещение ,мне как раз и не показалось очень интересным – убранство минималистическое, что всегда отличает ислам, разве что дико смотрится купель для крещения оставшаяся с христианских времен, коринфские колонны, да часовенка посреди зала с мощами Иоанна Крестителя.


Но прийти сюда стоит именно ради внутреннего двора, найти уголок , сесть и наблюдать – бегают и играют дети, парочки отдыхают вдоль стен, в ожидании мужей щебечут закутанные подружки.


Даже в холодную погоду при наличии солнца мощенный плитами двор нагревается и ходить по нему босиком очень приятно.



Второе любопытное место, которое мы посетили в этот день - дворец Азема, построенный оттоманами. Уютный двор с апельсиновыми деревьями, комнаты с с древней мебелью, с несколько запыленными, казалось сбежавшими из советского краеведческого музея, манекенами.


 
Курить в музеях, общественных помещениях, также как и во многих ресторанах и аэропорту запрещено вот такими табличками, но арабы курят везде. Правда с переносным кальяном, как на картинке,в музеях не встречал ни разу)))



Обедали в известном по форуму Винского Жабра Хаусе, типичная незаметная дверь из замызганного переулка и великолепный двор/зал внутри. Подобных ресторанов достаточно много  в Дамаске, да и в Алеппо, мы даже как то привыкли,что в ресторане над головой должно быть не меньше 10 метров пространства.



Готовят арабы очень вкусно. Разновидностей блюд при этом количество достаточно скромное – кебаб, шаверма, все блюда представляют примерные вариации. Мясо, особенно баранина, везде очень хорошее. Очень вкусный рис. Перед мясом обычно меззе, принцип, очень похожий на испанский тапас (уж не арабы ли им его привили), набор различных закусок. На улице масса отличного джанк фуда – уличная вариация шавермы, самбусики, прчие виды пирожков, мясные шарики в кляре и т.д.
В чем истинно хороши местные – в сладком. Пахлава , маринованные в сиропе фрукты, наподобие марципана, обалденная выпечка и печенье... Пожалуй то, что нужно вести домой в подарок. Причем самому можно до отвала объесться, когда еще просто выбираешь.

На улицах везде продают свежевыжатые соки. Думаю, о гигиене здесь лучше не вспоминать, впрочем все равно это далеко не юго-восточная азия, да и руки правоверные моют перед молитвой. Покрайней мере в этом себя убеждаешь. Могу сказать что проблемы у меня возникли только после жратвы Аэрофлота на обратном пути)))

Алкоголь, несмотря на жесткие морально –этические принципы, в крупных городах найти всегда можно. В Алеппо как-то особенно много попадалось алкогольных магазинов. Конечно, одна поправка – в христианских кварталах. В ресторанах (там же) он тоже есть, но в меню практически никогда не указывается, надо спрашивать. В мусульманской части города, да и в остальной стране, в меню можно встретить пиво, но оно конечно, безалкогольное.
Все нормальное, обычное пиво, которое встречал, как и вино - привозное, ливанское (вот грешники!!).
Ну и конечно – нарджила, шиша, кальян. Делают его здесь хорошо, очень приятен после обеда, арабы курят его везде, таскают с собой на пикники.

Вечером съездили на гору Касьюн, попали в дождь, впрочем наверху масса летних кафешек, на ночной город смотреть еще более комфортно. Кроме такси туда чем то еще сложно добраться, причем можно не заставлять ждать машину, даже в непогоду, часто проезжали таксисты, ищущие клиента.

Таксисты в Дамаске первые отреагировали на растущую иностранную клиентуру, пытаются дурить, хотя торгу сразу поддаются, но если заставишь включить счетчик, сразу понимаешь, что все равно в накладе не останутся.
При этом тормозят иногда безбожно, не всегда удавалось быстро объяснить, куда надо. Впрочем язык жестов  и надписи на арабском из LP всегда помогают. Впрочем одного дня достаточно, что выяснить таксу в разный конец города и не поддаваться на провокации.

Следующим утром отправились в рент контору. Там сидел только помощник, ничего не понимающий и ничего не знающий, хотя по идее должны были работать уже часа два.
В итоге разобрались не без помощи карандаша,бумаги и босса с мобильного телефона, который нам переводил.

В итоге разобрались, мужик отдал нам ключи от Киа Cerato с 30 тыс. пробега, и после 25 минут позора и вспотевшей спины и не только на улицах Дамаска (самый цимус это, конечно, автовокзал на выезде из города), выехали на шоссе в сторону Пальмиры.

Дороги загружены разве что около города, да на автостраде, в целом машин настолько мало, что часто едешь в полно одиночестве.
Вообще удивительный дуализм в том ,что если город -испытание и для водителя со стажем, провинция - рай для чайника любой категории.



Трасса была украшена любопытными указателями типа "Iraq –170 км" и тому подобное, На всем протяжении почти двухсоткилометровой дороги встретили всего несколько кафе, все они назывались "Багдад", заправки тоже редки или выглядят так, что догадаться, что это заправка, успеваешь только проехав километров пять.
Сирийская пустыня - это что то непередаваемое, огромное безбрежное небо, и такая же безграничная равнина. И конечно абсолютная тишина.



 

Время от времени встречаются поселения бедуинов. Поселения эти обычно состоят из дюжины палаток, пары тракторов, пикапов и барашков. В месте съезда с трассы к виднеющейся вдали стоянке обычно имеется пирамидка из камней, и мусора.

*      *      *

Пальмирский оазис - самый известный сайт Сирии , и в связи с этим туристическая инфраструктура тут имеет некоторые зачатки. Около входа в храм Баала слонялось несколько гидов. Они народ достаточно вежливый и интеллигентный, и слово отказа понимает сразу, и не надоедает. Впрочем, это касается и публики попроже, продавцов верблюдов, побрякушек, поддельных монет. Этих здесь тоже было несколько.

Пол дня, забыв про голод, бродили по руинам, кажется это можно делать бесконечно.







Ближе к закату вернулись к машине, и поторопились к виднеющейся на холме крепости. Внутри, собственно скучновато, но вид с сверху превосходный, пустыня на закате это нечто..



Гостиницы в Пальмире сконцентрированы на стометровом пятачке и казалось, кроме нас, двух шведок и студента-японца в городе вообще иностранцев не было. Зайдя в первую же гостиницу, разбудили сонного сирийца, который за 1500 монет предложил весьма приличный номер со всеми удобствами. Пища в соседней забегаловке оказалась более чем достойная и, приняв перед сном 30 капель из дьютифришных запасов, завалились спать.

Перед сном перебрал документы ,что дали нам в рентовой конторе и с ужасом понял что договор на совсем другую машину. Ну то есть, совсем другой бренд, тип, номера, насколько я разбирался в арабских цифрах. Впрочем нервничал я зря, бумажный договор, как я понял позднее из общения с местными ,здесь вообще больше причуда для иностранцев.

Ближе к полуночи вскочили от адского грохота – по улице катила длинная, беспрерывно сигналящая кавалькада машин с оглушительно орущим народом  – свадьба.

В 6 утра были уже на развалинах. Вот самое замечательное время для посещения Пальмиры. В радиусе нескольких километров не было никого, лишь только адский туман, собачий холод в купе с леденящим ветром. Зато ты представлен самому себе, ощущения фантастические......




Вдоволь полазили по гробницам, в одну из них, четырехэтажную, по словам ЛП, несмотря на закрытую калитку можно пролезть. И вправду - с обратной сторону между прутьями можно просочиться, если фигура позволяет. Внутри весьма любопытно, даже как-то пробрало, страшновато все же)) Решили перед стартом дальше к востоку поменять денег. Пока ждали открытия банка, мимо проходящий мужик позвал в гости пить кофе. Было любопытно побывать у местных дома, и мы согласились. На полу циновки с подушками, в центре комнаты печка на соляре. Судя по словам и обожженной физиономии хозяина – такие печки имеют обыкновение взрыватся. Спят тут же, ибо ночью температура падает к нулю. Посидели, попили кофе, потом хозяин лениво попытался нам впарить местное самодельное барахло. Мы так же лениво согласились.

Банк никак не открывался, люди внутри продолжали монотонно пересчитывать деньги, и мы, плюнув, отправились в сторону Эс Сухны – городок в 80 км дальше на восток.
Дальше мы планировали повернуть по второстепенной дороге на север и посетить два прелюбопытнейших места, дворец Восточной Стены (Qasr al-Heir ash-Sharqi), и развалины Сергиополиса ,или Ресафы.

Даже в избалованной туристами Пальмире наша машина с яркой блондинкой внутри становилась объектом пристального внимания аборигенов, особенно входили в раж дети. В Эс Сухне, когда мы въехали на центральную улицу (она же рынок-суук), с нашим появлением в обычном галдеже возникла заметная пауза, все провожали машину взглядом. Было даже как то неловко, как будто мы с разбегу вбежали в чужую коммуналку.
Особенность дорог в Сирии такова, что шоссе вполне может упереться в город, и никакого явного маршрута к его продолжению с другой стороны нет. Стараешься ехать прямо, но улицы извиваются, и часто именно самый занюханный проулок через сто метров идет куда надо. Мы минут 10 катались по городу ,пока один прохожий, явно уже видевший нас раза три, в ответ на мой вопросительный взгляд на перекрестке просто показал рукой в сторону нужного поворота.

Дворец Восточной Стены находиться на таком краю света, в такой жопе, что, пожалуй, именно это само по себе является основной и самой впечатляющей ценностью этого места. Здесь два окруженных стенами замка, вход во второй был закрыт.



На подъезде есть стрелка с надписью "Tickets", указывающая куда в сторону виднеющегося на горизонте поселения бедуинов, но искать их было лень. Когда то тут были пышные сады, шумный и веселый двор, сейчас лишь развалины, пустыня, и стадо пыльных барашков вдали..мементо мори..

О барашках – они всегда толстые и круглые, я пару раз ловил себя на мысли, что задумываюсь о том, чтобы остановиться и затащить одного пожирнее в багажник. С баранами связана одна неприятность, всегда при проезде мимо стада на машину кидались охраняющие его собаки. И хотя внутренне всегда готовишься, все равно каждый раз раздражает...

К Ресафе предстояло проделать около 60 км по абсолютно пустой дороге. Город этот был знаменит среди паломников своей огромной базиликой, посвященной римскому солдату Сергию, казненному за отказ отречься от христианства.


В мусульманский период был известен как резиденция одного из последних Омеядов, халифа Хишама.

Мы провели в городе несколько часов, забыв о том что не завтракали и не обедали.. Руины раскопаны лишь частично, большая его часть – курганы в которых угадываются здания и улицы между ними, все вокруг усыпано вечным спутником человека тех времен, керамическими осколками. Но даже того, что виднеется на поверхности, более чем достаточно. Развалины трех церквей, постоялый двор, внушительные стены с галереей..




Город не имел источников воды, и потому всегда зависел от дождей – под городом огромные цистерны, при наличии фонаря, в часть из них можно спуститься..
Рядом со входом есть кафе, где нет ничего кроме газировки и чипсов, впрочем неудивительно – кроме нас за все время встретили только одинокую тетку–европейку приехавшую на такси, сразу же затерявшуюся в развалинах (может до сих пор лежит там где-нибудь со сломанной ногой). В этом же кафе продаются и билеты, но если честность не ваш конек, дыр в городской стене достаточно.
 
Ближе к Ефрату и водохранилищу Ассада местность стремительно преображалась. Появились рисовые поля, молодая поросль после бесконечной желтизны смотрелась дико. Потом дорога запетляла между нефтяных вышек – десятки кивающих клювов, ни одной души вокруг.
Заночевать мы планировали в Алеппо, и нам предстояло проехать около 170 км, и так как темнело рано, часть из них неизбежно в темноте.

Трасса Ракка – Алеппо представляет собой великолепную автостраду. Правда раздражали населенные пункты ,где люди кучками перебегали дорогу, да и с наступлением темноты эта проблема только усугубилась. Сирийцы на подъезде к населенным пунктам часто включают дальний свет, а то и гудят, разгоняя возможных пешеходов. Кроме этого, общий хаос на дороге создают сами автомобилисты – разворачиваются лихо и предельно опасно, ездят по встречке до нужного поворота. Любой обгон, после того как обгоняемые понимали, что за рулем иностранцы, грозил перейти в схватку не на жизнь, а на смерть за победу в скорости. Все бы ничего, но зрелище отчаянно коптящего старого форда, где только на переднем сидят четыре человека, а сзади все остальные одиннадцать детей, из последних сил борющегося за первенство на дороге, добивало.
Далеко не у всех есть автомобили – в провинции почти все перемещаются на мотоциклах. “Бабушки” в балахонах знать не знают про правила дорожного движения, и особенно про, то что живут в стране правостороннего движения, особенно любят возить с собой на мопеде жен с грудными младенцами.
Много на дороге и вот таких забавных "ведер".


Сирийские дальнобои красят машины в яркие полоски – выглядит это как то по-индийски. Кроме того нередко на кузове намалевано огромное око от сглаза. С наступлением темноты старенькие мерседесы и МАЗы расцветают почти новогодними огнями. Кроме радости глаза, это еще отличный способ блюсти безопасность движения – такого переливающегося гиганта видно за десять километров.

Ближе к Алеппо анархия на дороге нарастала, наконец мы миновали кольцевую и сразу провалились в безумие городского трафика. Все вклиниваются в любое освободившееся пространство, подрезают, гудят, мигают фарами, пытаются давить пешеходов, отчаянно не пропускают и иногда, увлекшись, проскакивают на красный. И в Дамаске и в Алеппо в центре полно гаишников, но функция их осталась не до конца раскрыта. Неоднократно наблюдал как мужчины в форме флегматично наблюдают за явными нарушениями (впрочем, подумаешь – проезд перехода на красный или парковка под запрещающим знаком), реальную деятельность осуществляют единицы. И это зимой, летом в жару, вероятно, и эти храбрецы замирают.

Навигатор помогал определять верное направление через каменные джунгли, в итоге мы достигли окрестностей центра, и на обочине погрузились в изучение карты. И тут мы столкнулись с дружелюбием местных жителей – к нам стал ломится мужчина с вопросом, чем он может нам помочь. Объяснив как найти парковку, он тут же скрылся. Вообще город меня очаровал именно этим – тебе стоит лишь просто скорчить недоуменную мину, или вопросительно оглядеться, как прохожие тут же предложат тебе безвозмездную помощь. Сирийцам вообще свойственно гостепреимство (чего стоят постоянные приветвия "Велком ту Сирия" от прохожих, торговцев и даже охраняющих что-либо солдат), но мне показалось, жителям Алеппо в особенной степени.

Гостиниц здесь масса, и мы нашли чудную дыру за 20 долларов, всем нас устраивающую, на первый взгляд, хотя позже оказалось, что в комплект не входят полотенца(а на вторую ночь хозяин решил не включать бойлер и не греть горячую воду). Не знаю сколько лет зданию, но лифт внутри имел табличку производителя с датой “1893”.

Вопрос денег в Сирии не стоит, банкоматов городах много, обменников тоже. Впрочем, их еще надо найти, логики в размещении никакой, также к большому сожалению, наиболее популярные банкоматы Банка Сирии абсолютно бесполезны для приезжих – они не выдают денег с импортных карточек.

Мы как раз выбрались на улицу в поисках "нормального" банкомата, когда нам вызвались помочь два студента. На мой взгляд, найти банкомат можно было гораздо ближе, нас завели в самое сердце нового города, но поговорить было очень интересно. Ребята учились на факультете английской литературы, и явно искали повод поупражняться в языке. Студенты оставили номер телефона, предложили прогуляться вместе на следующий день, показали нам неплохой, как оказалось, французский ресторан и ретировались.

Вокруг простиралось сердце христианского Алеппо – недешевые автомобили, широкие улицы, непривычно открыто одетые женщины, европейские рестораны и кафе. Луковый суп в едальне оказался весьма и весьма достойным, официанты вышколены, публика вокруг явно не проедала здесь свои последние деньги, кто-то разговаривал по-французски,я даже представил себе, что мы сидим где-то на окраине Парижа. Из дремы меня вывел как всегда мизерный счет.

В ресторанах почти всегда оставляли чаевые, повода не делать это не было. Персонал всегда так резво бросался проверять сколько оставили, что становилось как то неловко. Один раз я принципиально заплатил один в один по счету, так как надпись в чеке гласила что сервис уже включен. Тем не менее, официант так шустро бросился к столу, после того как мы встали, что я практически убежал из заведения, чтобы не видеть его укоризненно печального взгляда.

Утром проснулись с сильным желанием размять задубевшие за ночь ноги (батареи есть во всех гостиницах, но их никогда не включают, предлагая греться с помощью кондея, но при местных хлипких однослойных окнах этого явно недостаточно). Город просыпался.



Люди толпились вокруг лавок, где что-то жарилось и шкварилось, на ходу пили кофе из крошечных стаканчиков. Для сирийца вообще сложно представить утро без кофе - даже на АЗС у заправщиков обязательно будет стоять чайник, одной ругой заправляя бензин и принимая деньги, он все время будет прикладываться к чашке.
Старый город Алеппо неизмеримо аутентичней дамасского, рынок представляет собой обширный запутанный лабиринт.

Нырнув в недра суука через огромные, оставшиеся от крепостных укреплений ворота, солнечный свет встречаешь лишь эпизодически до самой Цитадели – как и в Дамаске, улицы крытые, но сами улочки гораздо более узкие, и дома ниже - этакий бесконечный переход метро.
Огромное пустое пространство вокруг Цитадели воспринимается непривычно для арабского города. Внутри самой Цитадели осталось не так много зданий для осмотра, но вид на город и окрестности, и возможность посидеть на стенах, свесив ноги все компенсируют.



Цитадель излюбленное место отдыха горожан, особенно молодежи, парочки гуляют или скромно обнимаются, все наслаждаются солнцем и относительной тишиной от шумного, беспокойного, жужжащего города внизу.


Мы часто замечали, что мужчины-сирийцы ходят держась за руки. Это всегда служило поводом для шуток, впрочем несерьезных, это видимо просто форма обычных дружеских отношений. Но все же крайне инфернально для психики воспринимаются держащие друг друга за руки молодые улыбающиеся солдатики, на фоне минаретов и хиджабов, а не радужных флагов Амстердама.
 
Армянский квартал Алеппо гораздо более спокойный и упорядоченный –  "слепые" каменные улицы, окруженные похожими на бастионы домами, время от времени впадают в переулки, заполненные европейского типа бутиками и магазинами.



Здесь есть маленький музей этнографии, типичный арабский городской дом с внутренним двором. Смотрительница , которая что-то жарила на музейной кухне, открыла для нас все комнаты, потом также резво бегала и закрывала их после нас.



Релаксируя на скамейке одной из уютных площадей, договорились встретиться с вчерашними студентами. Они устроили нам любопытную экскурсию по рынку, напоили соком, категорически отказываясь брать за это деньги. Иногда в процессе разговора к нам пристраивались любопытные прохожие, впрочем включиться в беседу стеснялись.
Из запомнившегося – продажа вазелина ведрами, и горки пенисов и бараньих яиц в одной из лавок мясных рядов.

Оживленно разговаривая вышли к Цитадели, где нам предложили зайти в небольшую мечеть по-соседству. Навстречу вышел имам, переговорил с одним из наших спутников, после чего разрешил Ирине зайти, прикрыв волосы лишь капюшоном кофты. Он десять минут рассказывал нам историю мечети, потом затащил в женскую половину, к могильникам Аюбидов, в шутку предложил в качестве сувенира забрать любого из лежащих здесь королей.
Глядя как я пытаюсь сфотографировать внутренний двор, он, в конце концов, выхватил камеру, и стал фотографировать сам, показывая, где и как я сделал ошибки – он оказался страстным поклонником фотографии.

Близился закат, и имам предложил нам остаться на молитву, провел сестру в мужскую половину, спрятав ее на стуле за углом шкафа, откуда она ошарашено наблюдала за обрядом. Затем напоил чаем, рассказал короткую лекцию о плохих мусульманах-террористах, приносящих лишь  вред исламу, и отпустил с богом. Здесь же у ворот сердечно расстались с ребятами, обменявшись контактами, они опаздывали в библиотеку.

Накупив аллепского мыла на подарки, бродили остаток вечера по рынку, затем отправились в единственный встреченный нами супермаркет в Сирии – французский Моноприкс в новом городе.
Моноприкс по местным меркам – это наш Глобус Гурме. Большая часть товаров – импортные, по заоблачным для Сирии ценам. Впрочем здесь удобно покупать местные продукты, - все же так привычнее, чем на рынке, утром мы собирались покинуть город,- купили колбасы, местного сыра на завтрак.

*   *   *

Проснувшись ни свет ни заря, дабы не нарушать утреннее равновесие души и опередить безумство таксистов, спокойно покатили из города в направлении развалин монастыря Симеона Столпника. Приехали слишком рано, ворота были на замке, как раз чтобы погреться на утреннем солнце и позавтракать.
Скоро из монастыря вышел террористического вида мужик с потертым автоматом, открыл вход приехавшим билетеру со свитой, и укатил на мопеде, перекинув оружие через плечо.
Удовольствие бродить одним по развалинам досталось нам в полной мере, несмотря на сравнительную популярность монастыря у христиан.


Посередине бывшего храма стоит булыжник, останки колонны, на которой собственно и жил Симеон Столпник. Считается, что за века колонну ободрали до современного состояния паломники.


Несмотря на забор, охрану и кафе все находиться в сравнительно диком состоянии, и это отлично, можно залезть в подвалы, а если присмотреться , кое где из под размытой водой глины виднеется древний мозаичный пол. Храм находиться на холме, внизу виднеются развалины города, среди них сейчас живут аборигены.

Мы съехали на машине вниз, чтобы посмотреть развалины арки на древней дороге, ведущей из города к храму. Там на нас напал нищий дед. Он отчаянно жестикулировал, показывал, что урожай де не уродился, детей много и т.д. Я ему дал несколько монет. Мужик шокировано на них поглядел и стал с возмущением и презрением  их возвращать, а когда понял, что мы уезжаем, пытался отломать зеркало у машины. Делал он это несколько жалко. В общем, научив его нескольким словам русского мата, укатили. Вот гад, не дал поразмышлять на древних камнях.

Продолжение
 

Profile

maximusmagnus

June 2016

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26 27282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 23rd, 2017 07:02 am
Powered by Dreamwidth Studios