[personal profile] maximusmagnus

Итак куплен рюкзак на 80 килограм, зимний, практически альпийский, спальник....все остальное найду порывшись в гараже. Куплен билет до Краснодара и амбициозный обратный из Сочи. Вокруг меня небольшой вихрь, я ухожу с одной работы, прихожу на другую, но все это мелочи, впереди опять путешествие, и меня снова колотит лихорадка предвкушения дороги....



Итак, рано утром 7 мая две тяжелонагруженные черепахи уже показывали любопытным мили..полицейским на входе в аэропорт топор и нож. Ну не видели никогда, бывает.

 Регистрация на рейс Авиановы (мир ее праху), взлет, посадка, и мы уже в Краснодаре. Обычная  попытка развода от таксистов на какие-то неведомые даже в Москве деньги, (все таксисты, как известно, произошли делением от одного жадного и лукавого предка) практически бесплатный троллейбус, кидаем рюкзаки в гостинице. Фух. Можно перевести дух – завтра нам предстоит проехать 250 километров.

 Побродили вечером по городу. Пожалуй,если меня спросят про особые отличия, кроме чрезмерную любовь к суши, пожалуй, отмечу отличный общественный транспорт.

 На следующий день на привозальной площади  нашли майкопского таксиста,  позволили себя немного развести, закинули рюкзаки в багажник, и.... осознали что развод на этом не закончился. Мерзкий негодяй решил впихнуть в древнюю “шаху” еще  двух пассажиров. Два часа в противоестественной позе слабо?

На рынке в Майкопе надо обязательно покупать сыр - такого в стране больше нигде нет. Как гурман, сноб и просто весьма искушенный человек готов признать адыгейский сыр в одном ряду с многими мировыми кулинарными шелеврами.  Но повторюсь, речь идет не о магазинной версии.

 Автобусы от рынка уходят в сторону Каменногорского или, как его здесь зовут на старый манер, Хаджоха, каждые полчаса. Стоимость – какие то жалкие копейки. Водитель всю дорогу что-то гнусавил про доплату за рюкзаки.

 В Каменногорском –тишь да гладь – праздники подходят к концу, сезон еще не начался. Распросив продавщицу магазина, обеспечили себе финальный трансфер в горы – она просто позвонила мужу который без дела сидел дома.

 Чем выше ,тем быстрее исчезали признаки лета. Да, немного ошибся я с прогнозом. Весна поздняя (эхо исландского вулкана с непроизносимым названием?). Ближе к вершине в ввалились в густейший туман, но даже он не скрывал обилие снега вокруг.

Рюкзаки ощутимо отяжелели. В Краснодаре добавились киллограмы газовых баллонов, в Майкопе жратва.

 Забежали записаться в МЧС – из тумана, из окна одной из несколький находящихся на перевале гостиниц, какой то пьяный экземпляр, подслушав акцент, орал что то про наехавших москалей.

 В поисках места ночевки облазили все вокруг – Азишский перевал, увы, популярное место среди матрасников, и загажено все вдоль дороги изрядно, я уж не говорю про идиотскую привычку обматывать ветки полиэтиленовыми ошметками.   Но чуть в сторону метров двести, и девственная природа.

Пошел дождь, и безуспешно попытавшись разжечь костер, завалились спать.

Утром мир преобразился, ласково сверкало солнце, белки размером с кабана с грохотом и треском носились по веткам над нами.





Помятуя об изменчивости погоды,наскоро перекусив, потопали к кордону заповедника.

Плато Лаго Наки оказалось гораздо огромнее, чем кажется с перевала.



Изредка набегал туман.



Виденными в прошлом году цветами сейчас еще и не пахло, и поднявшись метров на пятьдесят, мы очутились в снежном царстве.



Разметка тропы давно исчезла под снегом, легко натоптаная тропа в конце концов свернула неведомо куда, и я удивлением понял, что мы заблудились.



Боязливо обходя подозрительные впадины в снегу, под которыми вполне могли скрыватся расщелины, пререкаясь ,крутя компас и карту миллимитровку так и сяк, наконец выползли к скалам и скалолазам, которые и показали нам дорогу.

Снег таять и не думал, все это сильно выматывало, ноги начали промокать.









Наконец у подножия Оштена тропа вынырнула на поверхность, и мы бодро пошлепали по ней.

Птички чирикали ,солнце слепило, мыши разбегались из под ног, над головой парил какой то хищник (стеревятник?)), простирался великолепный вид на хребет Каменное Море,настроение резко пошло вверх.



На восточной стороне горы, найдя сравнительно плоское, хоть и весьма ветренное место, расставили палатку.
Снова надвигался дождь. Сварив макароны с видом на миллион долларов и попив чай, практически кульками завалились спать.

 * * *

Ночью проснулся, и, спугнув бегавших по крыше палатки мышей, высунулся наружу - и тут же в ужасе отпрянул. Эмоции просто зашкалили. Дул ураганный ледяной ветер,всего в десяти метрах темнела пропасть, Оштен пугающее нависал черной глыбой, и все это на фоне плотно усыпанного ярчайшими звездами небосвода. Страшно. И при этом страшно красиво.

 Размеренно позавтракав, начали взбираться на Гузерипльский перевал.

  .


Навстречу вынурнули трое ходоков - два бодрых парня и тоскливо тащившаяся в хвосте девушка - сообщивших, что в приюте у Фишта никого не осталось. 

За перевалом свернули и вдоль скалистого склона поползли по траверзу. Скакать по огромной груде булыжников с тяжеленным мешком за спиной было не очень весело,катиться вниз далеко, все время опасливо поглядывали вверх, не свалится ли что на голову.

Вот еще один перевал, за ним должна быть долина и приют.



Сразу за первалом, наткнулись на ручей, и наконец-то  набрали чистой воды. Топленый снег уже совсем достал.

И тут крупными хлопьями повалил снег. Ух сказка!

В долину съезжали на рюкзаках, как на санках.
Здесь, оказалось, весна еще не появлялась -шестиметровый слой  наста.

Только дотащились до приюта – бах, снег повалил еще гуще, все вокруг вообще скрылось во белой пелене.

Приют навевал что-то из "Пикника на обочине", или апокаплитических фильмов вроде "Дороги"- заледеневшие, полузаброшенные строения.



Вокруг домиков все загажено мусором, но внутри удалось найти несколько сухих комнат, где мы и забаррикодировались, пытаясь просохнуть.

Внутри, то тут,то там, лежат оставленные сухари, консервы, снедь, полупустые газовые баллоны, адски глупые приключенческие книжки. Что-что, а в заботливости альпинистам не отказать.Если погода не исправится – нам все это весьма пригодится .

 Утром с рассветом выглянул в окно – небо!! Быстро быстро покидав шмотким в рюкзаки, проваливаясь в снег полезли по тропе вверх к перевалу. Последние посетители приюта перед нами явно ушли на юг – их следом и пользуемся.

По склону чертовски сложно идти – снег начал таять, в каше все время топнут ноги.  

Только забрались повыше- с востока налетел туман.

 Перевал Белореченский оказался самым сложным припятствием – ветер дул ужасно, снега по самые уши, да и устали изрядно – колбасу сожрали еще вчера, а каша оптимизма не добавляет)



Взобрались на перевал и, алелуя – есть связь! Звонить правда особо незачем, но так спокойнее.

Еще час вдоль склона и, пересекая тот тут то там свежие следы муфлонов (а кое где и волков), дотопали до последнего препятствия – перевал Черкесский. Отсюда – вниз...

Стало ощутимо теплее, но на твердый наст надеятся уже бесполезно, тропы вообще нет, бежать не удается, кое где вообще почти ползем. И вроде вот оно лето – ан нет, за поворотом все те же сугробы....

 В тропики в итоге свалились неожиданно – почти кувырком по "Веселому" спуску (ууу, градусов под 40, ноги запаздывают за тушкой))), не успевая скидывать теплые шмотки – вокруг буйство зелени.



Добежали до ручья, еле-еле поставили палатку, и тут же вырубились. Хищники, егеря, крики какой-то поедаемой птицы неподалеку -  пофигу все.

Спали аж до обеда – лил ливень, встать рано ничто заставить не могло. Да и к лучшему – вышли к кордону б слишком рано – объяснятся, что спали вне стоянки было бы непросто.

 *   *    *

Егеря народ жадный – предложили добросить до Солохаула на попутно шедшем Газе-66 – но ценник выставили московский, 2 тыс.

 Пошли пешком.



Идти по сравнению с горными тропами весьма и весьма легко. Запустение и на этой (орошаемой бюджетными средствами) стороне очень заметно – переправы через ручьи сохранились лишь эпизодически, приходилось переберится в раскоряку, перебрасывая шмотки через поток.



Лес вокруг пропитан влагой, растительность процветает в таком климате..

.

Самшитовая роща.


 
Мечта дауншифтера русского формата – заброшенный домик и пасека.

 Вышли к первому селу – от большой земли отделяет бурный поток. Мост давно сгнил и рухнул, местные спасаются Нивами.

Еще 15 минут и выскочили на новехонькую дорогу –  судя по шикарным, чуть ли не в античном стиле воротам поодаль, это и есть президентский заказник, куда по словам местных свозят диких животных на утеху бояр. Что им мешало дотащить бетонку еще полтора километра  до села?  Холопам не положено.

 Слуги народа, кстати, расставили везде таблички вдоль Шахэ, запрещающие ловить рыбу. Народ, которой отчасти этим кормится, начхать хотел, и ловит на свой страх и риск – куда деваться то?

 *      *      *
В Солох Ауле нас приютил на ночлег местный сторож музея чая. Поводил в темноте вдоль чайных кустов, вежливо слушали - хотя хотелось только одного - спать.
Семьдесят километров пешком остались позади, хотя добравшись на следующий день до Сочи, мы по привычке продолжали много ходить пешком.

Я болтался с отрешенным видом по центру города и боролся с чувством отторжения всего вокруг происходящего. Интересно, то ли еще будет ,если сбежать на две недели, нет на месяц?



Date: 2012-09-16 02:28 pm (UTC)
From: [identity profile] vav-foto.livejournal.com
очень интересный рассказ, спасибо.

Profile

maximusmagnus

June 2016

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26 27282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 04:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios